书籍推荐 | 汉服制作教程《美人罗裳》

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Hello大家好,我是二午,我的汉服制作教程书《美人罗裳》终于上架了!

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这本书的起源要从2017年底说起。2017年最后的某天,小思(@顾小思)突然在微博联系我,说想要和我一起做一本汉服制作的书,当我看到消息时非常意外,本能想拒绝,小思看出了我的犹豫,于是我们第一次通了电话。小思用她独特的极富感染力的语言给我讲了她要写这本书的原因,然后问我,你为什么要做汉服制作教程?这个问题我憋了好久,不吐不快。

在北京服装学院的四年,我们学习的是西方服装设计的专业知识,虽然教材是日本的,却不是为了做亚洲服装,而是做亚洲人身型适合的西式服装,所以从服装理论、如何测量、如何打版都是为西式服装或者是说现代服装制作而准备的。当时的我并没有觉得这有何不妥。直到在史立萍老师的传统旗袍班学习了传统旗袍制作,让我开始思考一直以来被忽视的问题,我们的祖辈在没被西方文化影响时是如何穿衣服的?他们穿衣习惯是什么,也会有时尚吗?这些问题以习惯用当下认知理论来思考的我而言是答不出的,反而是史老师讲的一个故事给了我启发。

史老师年轻的时候跟着一位像她一样的传统旗袍传人老先生学习制作旗袍,每次用水线时,史老师都觉得很不舒服。(水线是一根棉线,要用唾液沾湿,在刷过浆糊的面料上划线。)于是有一次她用水代替了唾液,在面料上划线时,浆糊晕开,那块面料作废了。我们知道唾液里面有唾液淀粉酶,水线在刷过浆糊的面料上划过之处,唾液淀粉酶分解了淀粉,于是划线处恢复了面料的柔软,而不会使浆糊晕开。这些原理裁缝师傅可能不懂,师傅带徒弟也是口传心授,传下来的是多年的经验。但是我们今天的学生,一张白纸,先要学的是西方的理论。在熟知西方理论的前提下,是如何也想不出我们祖辈是如何做衣服、穿衣服的了。

恰巧现代社会也是重理论轻实践的,裁缝无论如何也说不过做学问的人,裁缝掌握的知识常被称为雕虫小技,不过说到服装的问题,还需要亲自动手做一件衣服,用事实说话。例如汉服上衣多由4幅面料组成,是先定义了4幅面料代表春夏秋冬,还是受面料幅宽限制不得以而为?再例如腋下的方形布,是增加了胸围放量还是增加了腰围放量?诸多问题都可以在实践中得到答案。实践并不代表原原本本的复制,由于面料的缺失、文物分析不足、传统工艺失传等原因,今天想要复制一件中国传统服装不是不可能,是代价太高。所以本书不是教大家如何复制文物,是用现代工具(你很容易找到)、现代方法(学会基本技法也可以做其他服装)来做一件汉服样式的服装,满足自己向古人致敬的心意。

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随着社会分工越来越细,工艺越来越复杂,并不是所有人都了解服装,更别说制作了。《美人罗裳》不仅仅可以学到制作服装的手艺,也可以粗略了解每个朝代的服装特点、图案与颜色,自己多一套知识系统,也就多一套思维模式。

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在选择每一个朝代的代表款式上,我的原则是:资料较齐的成熟款、受众较大的基本款,同时作为服装的功能齐全,又能展现多种缝纫工艺。款式上参考了沈从文先生的《中国古代服饰研究》和黄能馥、陈娟娟先生的《中国服饰史》,结构上参考了我的老师刘瑞璞先生编著的《中华民族服饰结构图考(汉族编)》,还有无劫缘整理的文物资料,有了这些资料,让我感到和汉服离得更近了一步,我希望读者看完这本书,亲自做一件汉服,也能拉近你和汉服的距离。

于是,我答复小思说,我加入,只是,如果你想让这本书不仅仅是教科书,更是视觉上的享受,那还需要一个人——曾汉鹏(@ZEN-曾汉鹏)。

我和汉鹏结识于“楚和听香”,那时他是高定部的设计主管,给我的第一感觉是:这么年轻!汉鹏是个极度追求完美的人。在他眼里没有“差不多”,只有“还可以再改改”!我们在北京的面料市场找面料时,我见识到了他对面料色彩、材质的严苛要求,为了找到满意的面料,自己跑去广州,买回料子去染色、去做数码印花。书中面料和插画皆出自汉鹏之手。

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小思是一个总揽全局的人,方向明确,效率惊人,她能在9月份的厦门连续拍摄20个小时,只为拍出满意的上身照片;我们面料上的绣花是小思找绣花厂盯着制作的,面料、配色、花型也是改了又改,为了使这些服装不仅仅能看,而且能日常穿着,还能实现工业化生产,她不厌其烦的做各种尝试。

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我的所有个人时间,都用来制作、拍摄、做图、写教程,在这个过程中因不断升级新技能,而推翻旧稿件,重来再重来,直到我们三人都满意。

我们三个来自不同行业的、有着正常工作的、大部分时间三人三地的、一年见面不超过3次的三个人,就在这机缘巧合下相遇了,各自承担着巨大的工作量,最终完成了《美人罗裳》这本汉服制作教程书。目的是要尽可能的把制作服装的工艺和心得都表达出来,让大家有物有所值的感觉。所以能做到现在你们看到的版本,能让我们都满意的版本,实在不容易,希望看到这里的你也能感到满意,如果能点点头就更好了!

祝大家阅读愉快,生活愉快!

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